Lisbonne en apothéose : art de rue audacieux et points de vue sur les hauteurs de la capitale portugaise

Les tramways et les tuk-tuks font des montagnes russes à travers les collines de la capitale portugaise, une ville de belvédères attrayants, de déjeuners en plein air et d'art de rue audacieux.

Pauses matinales sur les sept collines de Lisbonne. Dans les ruelles médina d'Alfama - l'un des quartiers les plus anciens et les plus élevés de la ville - la lumière commence à se glisser à travers les volets des fenêtres, inondant les carreaux d'azulejo et baignant les toits en terre cuite d'une lueur ambrée; au loin, le fleuve Tage scintille.

Lentement, les dômes et les flèches d'un blanc nacré apparaissent, puis les façades dans la palette de pastels d'un peintre de fresques. A cette heure, il n'y a personne d'autre avec moi au Largo das Portas do Sol, la porte d'entrée maure d'origine du quartier. C'est un point de vue qui offre des vues sur le cœur historique de Lisbonne qui valent la peine de se lever tôt.

Depuis que les Maures y ont construit leur château au XIe siècle, c'est une ville qui a tiré le meilleur parti de sa position élevée. Les miradouros (points de vue) s'accrochent aux sommets des collines comme des aires, chacun offrant une vue à vol d'oiseau différente. Vous êtes toujours en train de grimper, de reprendre votre souffle et d'essayer de garder le pied sur les voies escarpées et pavées.

Lorsqu'un tremblement de terre a rasé la majeure partie de Lisbonne en 1755, Alfama est restée résolument debout. Au fur et à mesure que je m'enfonce dans ses ruelles, l'arôme du café, les crépitements d'une radio mal réglée et les aboiements d'un chien dérivent vers moi à travers les fenêtres ouvertes. Une femme en chasuble fleurie bat un tapis contre un mur, me saluant avec un large sourire édenté et un « bom dia ». Le quartier semble intemporel, mais dans la ville voisine de Graça, la situation ne pourrait pas être plus différente.

Alors qu'Alfama est haute, Graça est encore plus haute, située sur la plus haute colline. Au cours de la dernière décennie, le quartier a été repensé comme une toile vierge pour les artistes de rue, lui permettant d'atteindre de nouveaux sommets sur la scène culturelle de Lisbonne.

"Pour comprendre cette ville, regardez ses murs", me dit Véro Léon van Grieken avec un sourire timide lors de notre rencontre plus tard dans la matinée. C'est une expatriée belge qui travaille comme guide avec Lisbon Street Art Tours, enveloppée dans des couches de cardigans tricotés à la main. Alors que nous montons péniblement d'Alfama à Graça - le petit chien de Véro trottant docilement dans notre sillage - elle nous montre Half Young Panda : une peinture murale 3D étonnamment lumineuse d'un panda, créée à partir de déchets de rue par le « roi de l'art poubelle » né à Lisbonne, Bordalo II, autrement connu sous le nom d'Artur Bordalo.

Ensuite, nous admirons la complexité du portrait de la superstar du fado Amália Rodrigues par l'artiste local Vhils. C'est un raz de marée de centaines de pavés roulant à mi-hauteur d'un mur, assemblés en collaboration avec une équipe d'experts de maîtres calçada portuguesa (pavage portugais).

"Vhils a commencé comme tagueur mais a eu sa chance en collaborant avec Banksy au Cans Festival en 2008", explique Véro. "Maintenant, il utilise des explosifs, des outils de démolition et des produits chimiques pour sculpter les murs de la ville, dans un processus qu'il appelle la" destruction créative "." Vous pourriez penser que cela ébourifferait les plumes locales, mais Lisboetas ne sourcille guère, m'assure-t-elle.

Un tel art de rue audacieux contraste avec les gracieuses flèches Renaissance du monastère de Graça de São Vicente de Fora, surplombant le large bras bleu de la rivière et le dôme du Panthéon national baroque. Nous contournons un virage et atteignons la place Campo de Santa Clara, où le marché aux puces Feira da Ladra surgit les mardis et samedis.

Ici, un panneau d'azulejo longeant un mur de 188 mètres de long attire mon attention. Il représente un paysage urbain fantastique rempli d'arcs-en-ciel, de tours crénelées et de montgolfières, accompagné d'un doodle d'un homme aux jambes grêles et au chapeau haut de forme - la marque de fabrique du street artiste franco-suédois André Saraiva. Véro l'appelle le "parrain de l'art urbain contemporain", car il fut l'un des premiers à percer sur la scène du street art, ayant couvert Paris de graffitis illégaux dans les années 1980.

Ensuite, on s'aventure en hors-piste sur un parking derrière un immeuble, pour contempler des peintures murales de chats géants et des portraits cubistes à la Picasso, peints lors d'un festival consacré aux femmes artistes de rue. Après cela, c'est au tour de Shepard Fairey's Revolution Woman, qui représente un combattant de la liberté tenant une mitrailleuse avec une fleur insérée dans le canon - un clin d'œil au coup d'État militaire de 1974, la révolution des œillets, qui a mis fin à plus de 40 ans de dictature au Portugal. Mais le plus saisissant de tous est Tropical Fado in RGB, du street artiste lisboète OzeArv, une éruption arc-en-ciel d'oiseaux et de fleurs qui s'étend sur le côté d'un immeuble de trois étages.

Je rencontre OzeArv, alias José Carvalho, autour d'un brunch de crêpes dans le café rétro-cool Maria Limão, au cœur de Graça, où ses peintures murales de feuillage complexes poussent sauvagement sur les murs. Homme chaleureux, charismatique, à la voix douce, aux cheveux bouclés et au sourire facile et enfantin, José a commencé à taguer dans les années 1990, puis a fait voyager son street art coloré dans le monde entier. Lisbonne est à nouveau sa toile.

"Avec le street art, vous pouvez peindre où vous voulez", dit-il. "Cela crée un dialogue culturel avec les communautés et donne une voix aux personnes sous-représentées - même un sentiment de fierté. De cette façon, cela peut être un catalyseur de changement social. C'est une expérience partagée - les gens se sentent libres de donner leur opinion."

Il poursuit : « J'éprouve beaucoup de plaisir à monter sur la grue ou sur des cordes d'escalade, au-dessus du niveau du sol, à dessiner mes rêves. J'aime combiner le graphisme avec le réalisme, utiliser des couleurs qui s'entrechoquent et cacher des histoires dans des histoires. Et Lisbonne a la meilleure lumière pour peindre. L'Inde est le seul autre pays que je connaisse avec ce genre de lumière dorée.

À la recherche de cette même lumière, je me donne pour mission de rechercher les belvédères les plus attrayants de Lisbonne pour mieux l'apprécier. Je commence par un rapide trajet en tramway au sud de Graça, avec un petit-déjeuner tranquille et contemplant la ville sur le toit-terrasse du boho The Lumiares Hotel & Spa. Il est installé dans les ruelles en pente et bondées de bars du quartier du Bairro Alto, où Lisbonne fait la fête la nuit et soigne tranquillement une gueule de bois le jour. Installé dans un ancien palais du XVIIIe siècle, l'hôtel est une ode à la lumière de Lisbonne, avec les immenses peintures murales oniriques de la peintre et muraliste Jacqueline de Montaigne représentant des femmes auréolées d'or encadrées par des hirondelles flottantes balayant les escaliers.

Au Miradouro São Pedro de Alcântara à proximité, les gens sirotent déjà des piña coladas sur des rythmes reggae en milieu de matinée, la ville s'étendant à leurs pieds. Il y a un soupçon de printemps dans l'air, avec les premières bouffées de fleurs évidentes sur les arbres entre les fontaines tintantes dispersées.

En revenant à travers les ruelles fermées du Bairro Alto en direction de la rivière, je suis les marches qui mènent aux jardins de Miradouro de Santa Catarina, où les habitants discutent, boivent de la bière, jouent de la guitare et fument sous la statue costaud d'Adamastor, le géant qui combat la tempête dans le poème épique du poète portugais Luís de Camões, Os Lusíadas. La vue sur la ville ici au café Noobai est magnifique à cette heure de la journée, bien que le barman me dise qu'elle est encore meilleure dans la brume violette du coucher du soleil.

Les collines de Lisbonne ont fait des manèges forains de ses transports en commun. Des tramways vintage jaune abeille - dont le célèbre tram 28, qui gronde dans une grande partie du centre historique - font des montagnes russes le long des rues, tandis que des ascenseurs (funiculaires) bourdonnent sur les pentes les plus raides, comme ils le font depuis plus d'un siècle. Au centre-ville de Baixa, le seul ascenseur de rue de Lisbonne, le néo-gothique Elevador de Santa Justa (conçu par Raul Mésnier, le protégé de Gustave Eiffel) offre aux passagers une vue à 360 degrés sur la ligne d'horizon. Beaucoup plus récent sur la scène est la flotte de tuk-tuks de Lisbonne.

"Votre limousine est arrivée", rigole Eduardo Carvalho, de Tuk Tuk Tejo, le lendemain matin. C'est un homme passionné qui parle vite avec un large sourire et un pull assorti à son tuk-tuk bleu ciel ouvert sur les côtés, dans lequel je saute. "Lisbonne est montagneuse mais compacte, et les pavés peuvent être glissants - beaucoup ont du mal à marcher ici", explique Eduardo. "Les tuk-tuks électriques sont arrivés dans la ville il y a 10 ans, et au départ, les chauffeurs de taxi et les voitures nous ont dépassés avec impatience ; ils pensaient que nous n'étions qu'une mode. Mais maintenant, nous avons été acceptés."

Nous nous dirigeons vers le Miradouro Senhora do Monte, le plus haut point de vue de Lisbonne, à l'ombre des pins, où les vues panoramiques révèlent la ville dans toute sa splendeur à plusieurs niveaux - allant du château de l'autre côté de la rivière jusqu'à Cristo Rei, un hommage de la fin des années 1950 au Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, et au-delà jusqu'aux montagnes boisées de Sintra. Je reconnais le centre historique qui s'estompe là où poussent les gratte-ciel de la Lisbonne moderne.

"Les tuk-tuks vous permettent de voir tous les détails sans la difficulté de la montée et la foule. Nous pouvons nous rendre là où les tramways et les taxis ne peuvent pas, vous renseigner sur l'histoire, vous montrer des endroits secrets", crie Eduardo alors que nous traversons les quais bruyants d'Alcântara.

Il se balance soudainement dans un coin vers l'un de ces endroits secrets, gravissant une colline jusqu'à Miradouro de Santo Amaro, où une chapelle Renaissance desséchée s'est desséchée comme les oliviers vieux de 400 ans qui l'entourent. Mais c'est le Ponte 25 de Abril, sautant audacieusement à travers le Tage, qui remplit le cadre. Achevé en 1966, le pont suspendu est le portrait craché du Golden Gate Bridge de San Francisco. Et aussi stupéfiante que soit la vue, nous sommes les seuls ici - c'est silencieux à l'exception du rugissement lointain de la circulation et des mouettes qui volent dans la brise.

« Bien, hein ? dit Eduardo avec un sourire, plus pour lui-même que pour moi, apparemment perdu dans ses pensées. Je hoche la tête et trace la ligne des collines avec ma main jusqu'à la rivière ensoleillée, qui à son tour dérive vers le bleu profond de l'Atlantique. De là-haut, vous pouvez avoir tout Lisbonne à portée de main.

Le Lumiares Hotel & Spa, Bairro Alto. À partir de 218 £, chambre d'hôtes.

Le Vintage, Avenida da Liberdade. À partir de 160 £, chambre d'hôtes.

Lisbonne est mûre pour être explorée au printemps, avec des températures diurnes moyennes confortables de 18°C ​​à 24°C et des parcs en pleine floraison. Évitez l'été, lorsque les températures peuvent grimper au-dessus de 30 °C et que les grands sites touristiques sont bondés. L'automne peut être doré et glorieux, avec des maximums allant jusqu'à 23°C en octobre. L'hiver est plus calme, plus frais et plus humide, avec des minimums d'environ 9°C.